Текущий объект

строительство коттеджа

Выполненный объект

Земляные работы


Земляные работы

  • Разметка земляных сооружений, котлована под фундамент;
  • Выемка грунта под фундамент, разработка котлована;
  • Выемка грунта под коммуникации, разработка траншей,прокладка коммуникаций и обратная засыпка;
  • Земляные работы начинаются с проработки проекта, выбора техники и методов проведения работ. Этому процесу производства земляных работ предшествуют подготовительные и вспомогательные работы. Они включают в себя очистку территории, разбивку земляных сооружений, отвод поверхностных вод, устройство дренажа сооружений, крепление стенок выемки, закрепление грунтов и др.  От качества проведения земляных работ зависит надежность всего проекта.

    Разметка земляных сооружений, котлована под фундамент

    Межевой камень

    Тот, кто сам роет котлован получает от этого мало удовольствия, так как земляные работы не соит делають вручную. Тут нужно довериться специализированной фирме.
    До того, как подъедет экскаватор, измеряются углы будущего здания на строительной площадке. Эту работу можно проделать самостоятельно. При самостоятельном обмере несколько сантиметров не играют роли. В конце концов, котлован тоже не будет вырыт по плану с точностью до волоска. Но все же работайте с максимальной тщательностью. Чтобы суметь сделать разметку углов здания, нужны прежде всего межевые камни. Позиции этих, зафиксированных на местности точек изображены на официальной схеме (масштаб “1:500” или “1:1000”). А теперь отправляйтесь на поиски межевых камней, которые за многие годы могли зарасти гумусом и зеленью. Если ничего не найдете, вам должен помочь геодезист, который в этом случае поставит новые межевые камни. От границ земельного участка вымеряются прямоугольные расстояния до запланированного дома. Размеры также стоят в официальной схеме.

    Как только вы “найдете” первый угол дома, забейте в этом месте в землю деревянный колышек. Затем делайте все остальные замеры, пока не станут видимыми на местности все важные точки здания (к ним относятся также углы эркеров). Отчетливо будут видны деревянные колышки, покрытые красной краской.

    Внимание: все измерительные работы необходимо осуществлять с контролем. Составьте план с контрольными размерами.


    Контрольный размер 1: например, ширина земельного участка 15,70 метра, ширина здания 9,61 метра. Расстояние до границы участка составляет на одной стороне 3,00 метра, на другой стороне 3,09 метра. Вначале измеряют расстояние от одной границы до здания (3,00 метра). Затем фиксируется на местности ширина здания. Если расстояние до противолежащей границы земельного участка не соответствует 3,09 метра, то, значит, вкралась ошибка, которая должна быть исправлена.

    Контрольный размер 2: как только определены углы дома, проверяют протяженность диагоналей здания.
    При больших расстояниях на участке лучше использовать длинную рулетку (около 25 метров). На склонах всегда делайте замеры по горизонтали и никогда – параллельно склону местности.

    Измерительный прибор – нивелир

    Земельные участки со склонами замеряются с помощью нивелира

    Очень крутые строительные площадки замеряются с помощью нивелира. В центре земельного участка на штативе строго горизонтально устанавливается измерительный инструмент. При этом помогает встроенный “уровень”. На межевой камень устанавливается измерительная рейка (держать вертикально!) и визируется с помощью нивелира. Когда измерительная рейка зафиксируется в визире, то наводится резкость и считывается показатель (например, 2,510 метра). Затем устанавливается измерительная рейка на другой межевой камень, и по тому же методу определяется следующий показатель (например, 1,506). Перепад высоты между двумя межевыми камнями составит точно 1,004 метра. По этому принципу вы можете измерить всю строительную площадку. Важно следующее: все точки с учетом маcштаба обозначьте на плане и сразу же запишите полученные значения. Указание: при равномерном уклоне земельного участка достаточно иметь лишь несколько точек замера местности, при хаотично структурированной топографии, для того чтобы иметь возможность обозначить очертания местности, необходимы, соответственно, многочисленные замеры. На этой схеме можно очень точно определить положение здания на строительной площадке. И уже сейчас имеются важные исходные точки на местности, с помощью которых позднее можно определить глубину котлована.

    Далее наступает черед измерительных работ. Теперь устанавливается расстояние между границей котлована и входом в дом (наружная сторона внешних стен). Оно рассчитывается исходя из ширины рабочего пространства (минимум 50 см), плюс ширины области уклона (от 50 см до 2 м: в зависимости от характера почвы и глубины котлована). Рекомендуемый угол уклона: при песке и гальке 45°, при суглинке и глине 60°, при скальном грунте 80°. Сделайте срез котлована, чтобы вычислить область уклона. Обозначьте края котлована красно-белой лентой.
    Обычно до выемки грунта инженер, делающий замеры, производит разметку по осям со шнурами, с помощью которой определяется линия дома. Очень часто потом эта разметка разрушается экскаватором, и разметчик должен работать во второй раз. Будет дешевле вначале разметить углы дома самостоятельно. Точную разметку дома выполняйте, когда котлован будет вырыт.

    Обноска котлована

    К сожалению, обозначенные с таким трудом углы дома снова пропадут при земляных работах. В этом случае помогут разбивочные оси с натянутыми шнурами: на каждом углу дома устанавливается прямой угол из досок и столбиков. Надежность разбивочных осей со шнурами обеспечивают прочные деревянные столбики (например, брус сечением 10 см на 10 см). Эти столбики должны быть врыты достаточно глубоко, чтобы выдержать нагрузку ежедневной стройки. Расстояние от них до края котлована должно составлять 50 см. Около одного метра столбика должно возвышаться над поверхностью земли. На земельных участках с уклоном следует проследить за тем, чтобы все столбики из бруса поднимались над поверхностью земли достаточно высоко, обеспечивая горизонтальное положение шнура. Столбы, которые часто бывают намного выше одного метра, нужно усилить по диагонали. Совет: привинчивайте, а не прибивайте гвоздями горизонтальные доски. Таким образом, вы избежите расшатывания конструкции. Необходимую длину горизонтальных досок лучше всего определить с помощью чертежа. Таким образом, на нем можно отметить протяженность дома по фронтальной линии.

    По краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 60 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе будет грозить опасность обвала. И еще нужно знать следующее, до того как подъедет экскаватор: сколько кубометров земли должно быть вынуто? Подсчитайте объем котлована и умножьте эту “плотную” землю на коэффициент разрыхления. При скальном грунте он будет равен 2,0, т.к. обломки скал после выемки имеют объем в два раза больший, чем в своем первоначальном состоянии. Коэффициент для песка и растительного слоя: 1,2-1,3. Для щебня: 1,4. Сложите столько, сколько сможете, на своем земельном участке и используйте затем при формировании сада. Таким образом вы сэкономите на оплате транспорта и хранения. Впрочем: если вынутая масса грунта должна быть вывезена, то эта работа без обсуждения должна быть передана в профессиональные руки.
    Вверх

    Выемка грунта под фундамент, разработка котлована

    Выемка грунта

    Котлован представляет собой выемку в грунте, которая служит для создания фундамента или основания строящегося объекта. Рытье котлована – составная часть земляных работ, которая проводится с привлечением спецтехники (экскаваторы, самосвалы). Разработка котлованов осуществляется под любой тип фундамента (фундамент ленточный, столбчатый). Рытье котлована, наряду с другими земляными работами, – необходимый этап строительства коттеджа, дома, гаража с кессоном или смотровой ямой, бани и так далее.
    Способы разработки грунта принимаются в зависимости от конструкции и глубины заложения фундамента. Грунты под малозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты могут разрабатываться вручную, а выемка грунта под заглубленные фундаменты и фундаменты с цокольным (подвальным) этажом разрабатывается механизированным способом. Учитывая то, что ширина индивидуального дома редко превышает 12-15 м, разработку котлована можно вести экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с емкостью ковша 0,25-0,65 м3 на гусеничном или колесном шасси.
    Недобор грунта (10-15см до дна котлована) разрабатывается вручную перед устройством фундамента. При разработке грунта в радиус действия экскаватора не должны попадать провода линии электропередач. Грунт, выбираемый из котлована (траншеи), необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от края разработки. Рытье котлована и траншей с вертикальными стенками без крепления можно производить только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод.

    Глубина выемки, м, не должна превышать:

    – в песчаных и гравелистых грунтах – 1;
    – в супесчаных – 1,25;
    – в глинах и суглинках – 1,5;
    – в особоплотных грунтах – 2,0.

    Разработка котлована и траншей на глубину, превышающую пределы, указанные выше, производится с откосами или с креплением вертикальных стенок. Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности показана на рис. 1.

    Рис. 1. Крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности: а – песчаный грунт; б – супесь; в – глины и суглинки

    Вверх

    Выемка грунта под коммуникации, разработка траншей

    Разработка траншей

    Работы по сооружению фундамента или прокладки коммуникаций в траншеях без креплений следует производить сразу же за отрывкой грунта во избежание его осыпания или сползания. Если в траншее будут находиться люди, ширина ее должна быть не менее 0,7 м с учетом креплений. Соблюдение правил производства земляных работ позволит избежать выполнения дополнительных работ из-за обрушения и сползания откосов, перебора выемки грунта и др.

    Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим требованиям:

    – под ленточные фундаменты и конструкции подвального этажа – с учетом размеров конструкции, опалубки и ее крепления с добавлением 0,2-0,3 м с каждой стороны;
    – под трубопроводы – не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами.

    Прокладка коммуникаций и обратная засыпка

    Прокладка коммуникаций

    Траншеи под водоотводящие трубы (канализацию, дренаж, ливневку)  копаются после разметки с соблюдением проектных уклонов. Дно траншей, оборудуемых для прокладки труб, уплотняется. Если основание траншей представлено пучинистыми грунтами, необходимо создать песчаную подушку и лишь после этого монтировать коллекторы.

    Как и дренаж, ливневая канализация проектируется с нормативными уклонами, образуемыми дном траншей, и выводится либо в придорожные канавы, либо в водоемы, либо (при соответствующем уровне грунтовых вод) в водопоглощающие колодцы.
    Учитывая вышесказанное, возможно объединить направления головных дренажных коллекторов и коллекторов ливневой канализации в единую систему для сокращения трудозатрат при производстве работ и более рационального использования подземного и надземного пространства участка. Однако не стоит выводить воды ливневой канализации непосредственно в дрены, т.к. это приведет к насыщению почвы влагой из-за чрезмерной нагрузки на дренажную систему. Минимальная глубина заложения коллекторов принимается ниже глубины промерзания грунта. Если же по каким-то причинам это невозможно, в качестве укрывающего теплоизолирующего слоя используется утеплитель (пенополистирол), что позволяет сократить глубину траншей до 70 см от поверхности земли.
    Диаметр используемых труб, полиэтиленовых или асбестоцементных, зависит от расчетного количества ливневых вод.

    Фекальная канализация выводится либо в центральную канализацию, либо в “выгребную” яму специально оборудованную.
    Обратная засыпка пазух грунтом производится после проверки устройства фундаментов, прокладки трубопроводов, их испытания и сдачи по акту. Во избежание последующего проседания грунта в траншеях, обратная засыпка производится с послойным тромбованием. Засыпка и послойное уплотнение грунта должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвала. Засыпку пазух доводят до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод.
    Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки, можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать последующую осадку грунта. Узкие пазухи лучше засыпать малосжимаемыми грунтами (щебнем, песчано-гравийной смесью).
    Засыпку пазух производят послойно. При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и число проходов не менее 4. Грунт уплотняют вручную, начиная с зон возле конструкций фундамента, стен подвала, мест ввода коммуникаций), а затем двигаются по направлению к краю откоса, применяя, если есть возможность, электротрамбовки. Верхний слой грунта уплотняют до отметки устройства отмостки. Чтобы уберечь гидроизоляцию стен подвала, ее закрывают плоскими асбестоцементными листами.
    Вверх

    Добавить комментарий

    Выполненный объект

    строительство коттеджа

    Выполненный объект

    Услуга



    Инженер технического надзора

    Реклама

     

     




    Интернет реклама УБС

    Логин