Текущий объект

строительство коттеджа

Выполненный объект

Всё о фундаментных работах

Фундаментные работы

  • Общие положения для сооружения фундамента;
  • Предисловие перед устройством фундамента;
  • Сейсмостойкость фундаментов;
  • Виды грунта;
  • Виды фундамента;
  • Ленточный фундамент (общие сведения);
  • Ленточный фундамент из бутовой кладки;
  • Ленточный монолитный фундамент из железобетона (изготовление опалубки, арматурные
    и бетонные работы);
  • Ленточный фундамент из сборных блоков;
  • Столбчатый фундамент;
  • Свайный фундамент;
  • Сплошной фундамент (опорная фундаментная плита);
  • Гидроизоляция фундамента и отвод сточных вод от фундамента (дренаж);
  • Общие положения для сооружения фундамента

    Ошибки при заложении фундамента, приведшие к растрескиванию стен дома

    Как известно, фундаменты предназначены для передачи нагрузки от дома на тот или иной грунт (по его физико-механическим свойствам и качеству) основания. Необходимо в первую очередь учитывать возможность строительства дома на данном месте и предвидеть те затраты, которые потребуются в период эксплуатации для устранения повреждений, возникающих от неожиданных внешних и внутренних воздействий, могущих в любой момент произойти в нижних слоях самого грунта и его перифериях, а также возникающих от самого качества строительства. Фундаменты должны распределять нагрузку от дома таким образом, чтобы не было превышено передаваемое давление на грунт сверх допустимого и чтобы разность осадок частей здания и осадка дома в целом не достигали опасных величин и размеров.

    Во-первых, необходимо обеспечить устойчивость фундамента на воздействие неблагоприятных природных факторов – морозного пучения грунта, просадки грунтов основания, воздействия грунтовых вод.

    Во-вторых, для этого необходимо правильно выбрать имеющуюся в практике строительства конструкцию фундамента, то есть учесть свойства грунтов на том или ином месте его заложения, подобрать соответствующие строительные материалы, обладающие требуемой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

    В-третьих, рекомендуется ознакомиться с материалами инженерных изысканий, чтобы иметь четкое представление о грунтовых условиях вашего участка. Подобные материалы должны находиться в местном районном строительно-архитектурном отделе.

    Если таких данных нет, то следует ознакомиться с опытом строительства и эксплуатации домов на соседних участках. Но при этом не следует их в точности повторять, их надо только учитывать.

    Известно, что «верховодка» как неожиданная гостья может появиться в любом месте приусадебного участка и тем более самого дома, так как подвижки верхних, а в особенности нижних слоев (или слоя) грунта не гарантированы точечными расчетами. Последние являются, в общем-то, условными на данный период времени, ведь на внутренние изменения свойств и положений слоев грунта могут впоследствии оказывать влияние всевозможные механические и физико-химические факторы неожиданного воздействия. Например, соседняя стройка, рытье котлована, ямы, траншеи и даже приусадебный водоем. Поэтому для отвода, отбития появившейся грунтовой воды у основания дома, его фундамента, всегда следует делать предохранение.

    Важно! Во избежание нарушения целостности конструкции и возникновения разрушений не следует связывать при заложении основания дома в единое конструктивное решение крыльцо, веранду, террасу и любую другую пристройку или встройку. Не применять тех строительных материалов, которые имеют свойство удерживать влагу. Для предупреждения неравномерной осадки здания, фундамент наружных стен необходимо закладывать на глубину ниже уровня промерзания грунта, которая для Европейской части составляет от 1,5 до 1,8 метров. В непучинистых песчаных, гравелистых грунтах фундамент можно закладывать на меньшую глубину, не менее 0,5 м. Для уменьшения глубины заложения фундаментов в глинистых и вспучивающихся грунтах устраивают песчаные, щебеночные «подушки», доводя их до глубины промерзания. Основание по всей площади заложения фундамента должно состоять из грунта неоднородного сложения. При неоднородном сложении следует применять специальную конструкцию и тип фундамента. Во всех случаях рекомендуется под основанием опорных плит устраивать песчаную подушку с засыпкой вокруг плит и столбов.

    Для садовых домиков, а также в заболоченной или переувлажненной местности применяются легкие фундаменты. Они могут быть совсем незаглубленнные до уровня подземных вод или мелкозаглубленные, связанные обвязкой здания или поясами, на которых будет покоиться здание. Сооружения на таких фундаментах могут прослужить без повреждений и дополнительных затрат на ремонтные работы до 10–15 лет.

    Вверх

    Предисловие перед устройством фундамента

    Всякий дом стоит на фундаменте, и с фундамента начинается его строительство. В строительной науке есть целый раздел, который посвящен исключительно конструкциям и расчету фундаментов. Это и понятно: от его надежности зависит устойчивость всего здания, будь то небоскреб или маленький садовый домик.

    Нередко труд, затраченный на сооружение фундамента и дома, пропадает даром. Опоры весной выпирает из почвы, кирпичные кладки между ними разрушаются, в результате каркас постройки деформируется, перекашиваются двери и окна, дом портится полностью. Надежда на то, что летом фундамент сядет на место, не оправдывается, приходится ставить здание на временные опоры и все делать почти заново. А это и дорого и трудоемко. Как показывает опыт, опоры выпирает чаще всего на суглинистых почвах с глубоким промерзанием и близким расположением грунтовых вод.

    Надо остановиться хотя бы кратко на некоторых особенностях фундамента.

    Его незыблемость и прочность зависят, в конечном счете от:

    – грунта (песок, суглинок и т. п.),

    – глубины промерзания,

    – уровня грунтовых вод,

    – веса постройки,

    – вида конструкции самого фундамента,

    – качества материала фундамента,

    – воздействия в течение эксплуатации (соседняя стройка, рытье котлована, ямы, траншеи и т.д.)

    Только учет всех составляющих поможет избежать ошибок. В зависимости от грунта на вашем участке фундамент под дом может быть в одном случае традиционным, с заложением на глубину промерзания, в другом – мелкого заложения. Кроме того, нередко используют конструкцию монолитного фундамента. Некоторые строители предпочитают последнюю конструкцию вместо сборной, так как блочный фундамент имеет большое количество швов и заделок, в том числе и тщательной гидроизоляции. К тому же, выступающая (цокольная) часть сборного фундамента нуждается в дополнительной обработке штукатуркой или плиткой. Многие строительные материалы имеют пористую структуру и, следовательно, могут пропускать сырость и влагу, которые по скрытым от глаз капиллярным сосудам поднимаются вверх и опускаются вниз, что, безусловно, влияет на состояние фундамента. Основание дома может разрушаться и в том случае, если грунт сильно переувлажнен, в частности от воздействия грунтовой влаги. Если фундамент дома был сделан тяжелым, то последуют его просадки, разрушение гидроизоляции, отмостки и т. д. Как правило, фундамент начинает разрушаться с той стороны, где грунт основания переувлажненный, где преобладает затененность и нет проветривания. К сожалению, в практике бывают ситуации, когда торопливость в быстром завершении строительства дома, нехватка и замена одного строительного материала другим, различные просчеты и ошибки при возведении постройки приводят к тому, что жилой дом к началу эксплуатации начинает разрушаться. В результате вся нагрузка падает на основание дома, его фундамент. Поэтому тщательно подготовленное основание и грамотно выполненный фундамент обеспечат надежность эксплуатации любого дома – как одноэтажного садового, так и многоэтажного современного особняка. Ведь дом – это не просто стены, крыша, комнаты, красивый внешний вид архитектурного стиля и интерьера. Кроме эстетических качеств строения, большое значение имеет его долговечность. Поэтому необходимо уделить основе дома – его фундаменту, большое внимание с самого начала строительства, иначе она сама о себе напомнит. Но всем известно – переделывать что-либо всегда труднее, чем делать хорошо сразу. Не думайте, что отделка дома важнее строительства нулевого цикла, ведь красоты без основания не бывает.

    Итак, при строительстве дома важную роль в объеме его архитектурно-строительной конструкции играет основание – ФУНДАМЕНТ. От его устойчивости и прочности зависят долголетие всего здания, а также гарантия от всевозможных тяжелых и дорогостоящих ремонтов цокольной части стен, отмостки и самого фундамента. Из-за слабого, некачественно сделанного фундамента самая эффектная, красивая архитектура может оказаться в плачевном состоянии и потеряет свой вид. При строительстве своими силами нередко возводят одноэтажные дома, а затем некоторые из них со временем перестраивают в коттеджи, где чердачное помещение делают жилым – или летним, или утепленным для круглогодичного пользования. В результате неправильного возведения фундамента происходит разрушение дома, которое начинается снизу от грунта и сверху от кровли. Многие случаи из практики строительства и эксплуатации загородных малоэтажных зданий указывают на существенные проблемы, возникающие после определенного периода эксплуатации дома. К ним относятся: потеря домом тепла, появление плесени, сырости и трещин. Все эти проблемы являются результатом многих причин, в том числе и неправильно выбранного месторасположения данного дома на участке. Избыточная теплопотеря, как известно, приводит к большим расходам на топливо и на ремонт не только ограждающих конструкций стен, кровли, перекрытий, заделки трещин, швов и стыков, но и на необходимый ремонт самого фундамента. Если потеря тепла связана с разрушением гидро и теплоизоляции, то дополнительные усилия на их восстановление могут быть незначительными, но когда проблема касается самого основания, фундамента, то затраты на его ремонт могут быть очень существенны. Особенно в том случае, если для ликвидации разрушения и восстановления конструкции вам понадобится квалифицированная помощь мастеров одной из соответствующих фирм или организаций.

    Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: прежде чем приступать к возведению личного дома своими силами, следует ознакомиться со всеми строительными процессами в последовательном цикличном порядке, а не фрагментарно и уж тем более не понаслышке.

    Вверх

    Сейсмостойкость фундаментов

    Самое опасное для фундамента – глубинные подвижки и сейсмические встряски нижних слоев грунта, их тиктанические разломы, которые являются, может быть, редко, но свое присутствие не отменили.

    Cлабые колебания 1-2 балла не смогут разрушить или повредить здания или сооружения. Но и они опасны, так как способны воздействовать на местное состояние грунта: от детонации могут возникнуть смещение или оседание, вспучивание, что, в свою очередь, повлечет за собой обрушивание склонов холмов и оврагов, оползни, сели и лавины.

    Чаще всего перемещение грунтов на склонах проходит как бы исподволь, то есть под верхним почвенным слоем, скрепленным корнями растительности. Слабые пласты грунта могут либо

    осесть на нижние, либо приподняться, образуя при этом провалы, оползни, оседают фундаменты зданий и сооружений, деформируется основание построек.

    Землетрясение, как известно, характеризуется короткими толчками, исчисляющимися в доли секунды, в несколько секунд. Но этого времени достаточно, чтобы разрушить все слабоукрепленные, не обладающие особой прочностью и гибкостью здания и сооружения. Действительная причина землетрясений обусловлена перемещением блоков земной коры, которые теснейшим образом связаны с

    процессами тектонического порядка. Эти всплески удары распространяются от точки сдвига, наплыва, разлома на громадные пространства в виде детонационных отзвуков и полос.

    Поэтому не исключена возможность отзвуков такого землетрясения в слабосейсмических районах, которые могут отрицательно повлиять на сохранность тех зданий и сооружений, которые возведены с минимальными запасами устойчивости и прочности сейсмоизоляции или сейсмозащиты.

    Нередко причиной колебаний грунта могут быть местные оползни, сели, размывы овражий, оврагов, крутых и пологих склонов холмов и берегов водоемов – рек, озер и даже сельских прудов. К тому же, верхние слои земли могут быть настолько подвижны, что смещают вниз и вверх ограды, деревья и даже строения. Многие глины ведут себя непогодно: они то усыхают, то разбухают, отчего верхние слои земли словно дышат, опускаются то вниз по склону, то вверх… От таких сотрясений больше всего разрушаются деревянные и каменные одноэтажные дома. Разумеется, на все здания очень сильно влияет землетрясение.

    Ввиду того, что поверхностный слой всякого грунта сотрясается гораздо сильнее слоев, лежащих несколько глубже его, желательно возможно большее углубление фундамента и изолирование его от поверхностного слоя грунта посредством не связанных с ним подпорных стенок.

    Например, в случае очень слабого грунта может быть выгодным устройство сплошного железобетонного фундамента на свайном основании. Следует отметить, что свайные основания являются одним из наиболее надежных типов для местностей, подверженных землетрясениям, так как связывают здание с более плотными глубоко лежащими слоями грунта.

    В случае очень глубокого залегания твердого грунта здание может быть основано на сплошном железобетонном фундаменте, при этом необходимо опустить подошву последнего так, чтобы нагрузка от здания равнялась давлению прилегающих частей грунта, дабы избежать перемещения и выдавливания его из-под здания во время землетрясения.

    При быстром передвижении фундамента в первый момент землетрясения нижняя часть здания принимает участие в этом движении, тогда как верхняя по свойству инерции остается на месте. При этом в остове здания возникают перерезывающие усилия, имеющие максимум у фундамента, и изгибающие усилия, достигающие максимума в точке покоя.

    Деревянные дома выдерживают землетрясение относительно хорошо, особенно одноэтажные и даже мансардные. Их разрушения являются незначительными, так как такие дома гибче и легче, чем каменные, и у них в случае чрезмерно больших толчков и перемещения грунта происходят разломы коренных труб и печей, каминов и теплушек. Каменные же здания от землетрясения страдают весьма

    значительно: разрушаются остовы стен по направлению движения волн. И если в таких стенах данной конструкции нет соединительных связей – анкеров, то есть металлических связей, – разрушения будут большими. Поэтому хорошо выдерживают волнообразный напор стихии только те каменные здания, стены которых усилены металлическими связями.

    Вверх

    Виды грунта

    Фундаментом называется конструкция подземной части здания, через которую передаются нагрузки (вес) от вышележащих конструкций (стен, перекрытий и др. – собственный вес) и от людей, оборудования, мебели (так называемую полезную нагрузку – на основание, т. е. на грунт.

    Основания зданий бывают двух видов – естественные и искусственные.

    Естественным основанием считается грунт, залегающий под фундаментом и имеющий несущую способность, обеспечивающую устойчивость здания и допустимые по величине и равномерности нормативные осадки. Всякий грунт, способный по своим свойствам служить естественным основанием для возведения на нем необходимого сооружения, называется материком.

    Искусственным называется грунт, который не обладает достаточной несущей способностью и который требуется искусственно упрочнять (трамбованием, уменьшением его влажности и плывучести, химическими добавками) или заменять.

    Конструкции фундаментов всегда зависят от характера основания. В большинстве случаев для загородных одно-трехэтажных жилых домов-коттеджей достаточно несущей способности естественного основания.

    Карта сезонного промерзания

    Глубина

    сезонного

    промерзания,

    см

    Омск,Новосибирск 220
    Тобольск,Петропавловск 210
    Курган,Кустанай 200
    Свердловск,Челябинск,Пермь 190
    Сыктывкар,Уфа,Актюбинск,Оренбург 180
    Киров,Ижевск,Казань,Ульяновск 170
    Самара,Уральск 160
    Вологда,Кострома,Пенза,Саратов 150
    Тверь,Москва 140
    Петербург,Воронеж,Волгоград,Гурьев 120
    Псков,Смоленск,Курск 110
    Таллин,Харьков,Астрахань 100
    Рига,Минск,Киев,Днепропетровск, Донецк,Ростов на Дону 90
    Фрунзе,Алма-Ата 80

    Калининград,Львов,Николаев,Кишинев,

    Одесса,Симферополь,Севастополь

    70

    ! Для прочности и долговечности дома, предохранения его от сверхнормативных просадок и перекосов, важно определить, на какую глубину надо закладывать фундаменты. Вопреки широко бытующему мнению далеко не всегда фундаменты должны быть массивными и глубокими, а следовательно, более трудоемкими и дорогими. Во многом это зависит от вида грунта.

    ! Наибольшую опасность для дома представляет весеннее вспучивание грунта: имеющиеся в почве пустоты и поры заполняются водой, которая зимой замерзает, а образовавшийся лед, увеличиваясь в объеме, при оттаивании верхних слоев земли выжимает фундамент наверх, что приводит к неравномерным осадкам, перекосам, разрушениям дома.

    Повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, “затягивает” при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те – разрушение. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, правда в разных местах участка с разной интенсивностью (около 120 кН на 1 м2). Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.

    Общеизвестна конструкция фундамента высотой ниже уровня промерзания. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Но опыт многолетних наблюдений показал, что такая конструкция эффективна лишь при нагрузке свыше 120 кН на 1 пог. м ленточного фундамента, то есть для довольно тяжелых кирпичных и каменных 2-3-этажных строений. При легких стенах из бруса, обшиваемого деревянного каркаса, вспененного бетона нагрузка составляет лишь 40-100 кН/пог. м. А значит, силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, могут все равно вызвать его деформацию, но уже за счет сил трения. Кроме того, в случае нетяжелых домов несущая способность глубокого фундамента зачастую используется лишь на 10-20%, то есть 80-90% материалов и средств, вкладываемых в работы нулевого цикла, расходуются впустую.

    Все типы грунтов принято разделять на две большие группы: грунты пучинистые и непучинистые. К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупнообломочные, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15%. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом уровне грунтовых вод (УВГ). В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания.

    Грунты оснований зданий и сооружений подразделяют на четыре основные группы: скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые.

    Скальные грунты – извержённые, метаморфические и осалочные породы с жёсткими связями между зёрнами (спаянные и сцементированные), залегающие ввиде сплошного или трещиноватого массива. Если грунты скальные, то они прочны, не сжимаются, водоустойчивы и морозостойки (если они без трещин и пустот), не размываются и, следовательно, не вспучиваются. На них можно закладывать фундамент – цоколь – непосредственно по выровненной поверхности. Такие грунты под коттеджи встречаются очень редко.

    Крупнообломочные грунты – несцементированные грунты, содержащие более 50% по массе обломков кристалических и осадочных пород с частицами размерами более 2 мм (щебень, галька, гравий, валуны). Они являются хорошим основанием, если они лежат плотным слоем, и не подвержены размыванию.

    Гравий (дресва) – зерна размером от горошины до мелкого ореха (от 2 до 40мм) составляют больше половины по массе. Между ними более мелкое заполнение. Гравий имеет частично окатанные формы, дресва – с острыми краями.

    Галька (щебень) – зерна размером больше ореха (от 40 до 100 мм) составляют более половины по массе. Между ними – мелкое заполнение. Галька – окатанной формы, щебень – остроугольной.

    Валуны – размер в диаметре более 100мм.

    Песчаные грунты – сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50% по массе частиц крупнее 2мм и не обладающие свойством пластичности, в основном состоят из частиц крупностью от 0,05 до 2 мм и различаются на гравелистые, крупные, средней крупности и пылеватые. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может нести и при достаточной мощности и равномерной плотности слоя представляет хорошее основание для зданий.

    Песок пылеватый напоминает пыль или жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудно различимы (от 0,005 до 0,05 мм).

    Песок мелкий имеет зерна, слабо различимые глазом, песок средней крупности, в основной массе имеет зерна размером с просяное.

    Крупный песок имеет большое количество зерен размером с гречневую крупу.

    Крупнообломочные и песчаные грунты (кроме пылеватых с крупностью частиц от 0,05 мм) имеют хорошую, большую водопроницаемость и поэтому не выпучиваются при замерзании.

    В связи с этим независимо от уровня зимнего стояния грунтовых вод и глубины промерзания фундаменты при непучинистых песчаных и крупнообломочных грунтах следует закладывать на небольшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности спланированной земли. При определении уровня стояния грунтовых вод следует учитывать, что летом и весной он значительно повышается, а зимой понижается.

    Глинистые грунты – связаные пластичные грунты (в основном смесь песка и глины) содержат очень мелкие частицы (меньше 0,005 мм), имеющие в большинстве чешуйчатую форму и тонкие многочисленные капилляры, которые легко всасывают воду. В большинстве случаев глинистые грунты легко увлажняются и разжижаются, при промерзании происходит увеличение их объема – пучение. Глина в сухом состоянии твердая в кусках, во влажном – вязкая, пластичная, липкая, мажется. При растирании между пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раздавливаются очень трудно, песчинок не видно.При скатывании в сыром состоянии образуется в длинный шнур диаметром менее 0,5 мм; а при сдавливании шарик превращается в лепешку, не трескаясь по краям; при резке ножом в сыром состоянии имеет гладкую поверхность, на которой не видно песчинок.

    Пылевато-песчаные грунты с примесью очень мелких глинистых частиц, разжиженные водой, называют плывунами. Они не пригодны для использования в качестве естественного основания, так как имеют большую подвижность и очень низкую несущую способность.

    Суглинком называется грунт, при наличии в смеси от 10 до 30% глинистых частиц, комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичностьилипкость; при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка; при скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется; шар, скатанный в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещинами по краям.

    Супесью называется грунт, при наличии от 3 до 10% глинистых частиц. Супесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.

    В таких грунтах глубину заложения фундаментов определяют исходя из глубины промерзания грунта и уровня стояния грунтовых вод в период замерзания. При низком уровне стояния грунтовых вод (ниже глубины промерзания на 2 м и более) почва имеет малую влажность и глубину заложения фундаментов можно устраивать близко от поверхности земли, но не менее 0,5 м.

    Если расстояние от спланированной поверхности земли до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания, то подошву фундамента следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже. Глубину заложения фундаментов внутренних стен, колонн и перегородок в регулярно отапливаемых зданиях (с температурой помещений не ниже +10°С) можно принимать равной 0,5 м, независимо от глубины промерзания грунтов.

    Расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен регулярно отапливаемых зданий уменьшают по сравнению с ее нормативным значением: на 30% – при полах на грунте; на 20% – при полах на лагах по кирпичным столбикам и на 10% – при полах на балках.

    Так что не экономьте копейки, проверьте грунты. Как правило, отбор грунта осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7-10 м – для кирпичного или каменного. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

    Вверх

    Виды фундамента

    По затратам фундаменты коттеджей составляют до 15-18% стоимости всего дома. Фундаменты делают под несущие стены и перегородки, под отдельные опоры, а также под печи и тяжелое оборудование, которые следует сооружать независимыми от фундаментов стен с зазором 50 мм.

    По конструктивной схеме фундаменты подразделяют на:

    ленточные – применяются для передачи нагрузки от протяжённых элементов строительных конструкций (под стены здания или ряд отдельных опор);

    столбчатые (отдельные) – представляют собой столбы с развитой опорной частью, передающие на грунт сосредоточенные нагрузки(под легкие стены, под колонны, при глубине залегания подходящего грунта основания ниже 2 м);

    сплошные – под всей площадью здания (при слабых неоднородных грунтах основания, для создания водонепроницаемой защиты подвалов, во влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод). По конструктиным решениям они разделяются на плитные и коробчатые, а плитные могут быть ребристыми и гладкими.

    свайные фундаменты, последнее время для малоэтажных домов все чаще стали применять и их, особенно при необходимости передать на слабый грунт значительные нагрузки, при высоком уровне стояния грунтовых вод. Конечно, когда есть сваи и несложное оборудование для производства работ.

    Материалы, применяемые для фундаментов:

    – камень естественный из тяжелых природных камней марки 200 и выше (песчаник, плотный ракушечник, известняк, бут – постелитный или рваный);

    – бетон тяжелый марки 50 и выше и железобетон (монолитный или сборный, изделия из них);

    – металл, асбоцементные трубы (для свайных фундаментов);

    – кирпич красный, хорошо обожженный (прочной марки 100 и более);

    – древесина антисептированная (преимущественно для деревянных зданий).

    Бетон предпочтительно готовить на цементе марки 300-400, используя в качестве заполнителя чистый крупный песок или гранитный щебень.

    Мелкий песок с частицами глины и щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают прочность бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня (1:3:3,5). Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее, излишнее добовление воды снижает марку бетона. При закладке фундаментов особенно важно учитывать, что длительное хранение цемента даже в сухом месте снижает его марку за шесть месяцев на 25%, за год – на 35-40%, за два года – примерно вдвое.

    По методу возведения фундаменты бывают индустриальные (сборные) и неиндустриальные (изготавливаемые непосредственно на стройплощадке).

    Безподвальные фундаменты

    Для более четкого восприятия материала о фундаментах сначала рассмотрим фундаменты коттеджей без подвалов. До начала копки траншей и ям под фундаменты надо обязательно снять верхний растительный слой грунта (150-250 мм) под всей площадью дома, включая отмостку.

    Если оставить несрезанным верхний слой, то в подполе возможно загнивание растений и деревянных конструкций, просадка грунта. В образовавшееся под домом корыто засыпают и слегка трамбуют грунт, вынутый потом из траншей под фундаменты, который не содержит растительных частиц и безопасен для деревянных конструкций дома. Этим же грунтом устраивается небольшое повышение почвы в подполье, чтобы вода с участка не затекала под дом.

    Размеры и глубину траншей и ям устанавливают в зависимости от свойств грунта, уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания земли. Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта (на которой зимой наблюдается температура 0°С , а для глинистых и суглинистых грунтов -1°С), как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах, очищенных от снега. Так, она принимается для Москвы и Подмосковья 140-160 см, для Минска – 100, для Самары – 170 см. Глубину промерзания в конкретном районе следует уточнить в местной строительной или проектной организации.

    При глубине траншей до 1 м и ширине до 0,6 м ее стенки обычно делают вертикальными, а глубиной более 1 м – с небольшим расширением кверху. При сыпучем грунте следует устанавливать временную опалубку из щитов, досок, которые после окончания работы вынимают.

    Размеры для одно-трехэтажных кирпичных коттеджей ленточных фундаментов обычно одинаковы. Это объясняется тем, что нагрузки, передаваемые от дома на грунт, относительно невелики, а площадь опоры фундаментов (подошва фундаментов) превосходит необходимые по расчету размеры примерно в три раза. Так, ширина подошвы для бутовых фундаментов принимается не менее 600 мм, для бутобетонных, бетонных и железобетонных (монолитных или сборных) 400-600 мм, кирпичных – 510 мм. Это необходимо для удобства работ и обеспечения перевязки вертикальных швов камней.

    Фундаменты с подвалами и цокольными этажами

    Конструкции фундаментов подвалов (и цокольных этажей) в принципе не отличается от рассмотренных выше конструкций фундаментов бесподвальных зданий; к ним предъявляются аналогичные требования, и выполняются они из тех же материалов. Пол этих помещений в большинстве случаев находится ниже глубины промерзания грунтов, поэтому под стены подвальных помещений, как правило, укладывается ленточный фундамент, подошва которого лишь конструктивно располагается немного ниже отметки пола.

    Вверх

    Ленточный фундамент (общие сведения)

    Ленточный фундамент – это единая полоса из железобетона или сборных блоков, идущая по периметру здания. Он имеют вид непрерывных подземных стен или железобетонных перекрестных балок. В разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник. Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Она должна быть не меньше толщины стены и не менее 40-50 см, если фундамент изготавливают из бута, кирпича или шлака. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину стены со штукатуркой.

    Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта. В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть слишком большим воизбежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.

    Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая, учитывая уклон участка, примерно на 100 мм над отметками прилегающей земли, может быть шире толщины стены или уже в зависимости от конструктивного решения дома. При слабых и неоднородных грунтах (торфяник, лес и т. п.), когда давление (вес) дома на этот грунт превышает нормативное (по местным условиям менее 1-1,5 кг/см2), подошву фундамента следует разширять за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 300-600 мм или укладки в его низ подушки (бетонной или железобетонной плиты). Возможно применение и песчаных подушек из крупного или средней крупности чистого, просеянного песка (частицы крупностью 1-2 мм). Эта подушка слоем 150-300 мм уплотняется трамбованием или вибрацией с увлажнением.

    Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном – монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем – монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом – монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

    Материал стен дома для мелкозаглубленного фундамента напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов: при отсутствии пучения ленточный фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 × 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными – только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее – лишь обшиваемый деревянный каркас.

    При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является устройство заглубленного ленточного фундамента, монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат – исключение перекосов и искривлений фундамента

    Вверх

    Ленточный фундамент из бутовой кладки

    Бутовая кладка – это кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (постели). Для такой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, а также булыжный камень (для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей).

    Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней – делают приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед, очищают от пыли и грязи.

    Для обеспечения перевязки при бутовой кладке подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке делают так, чтобы камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками , то короткой – тычком . Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.

    Необязательно дробить все камни. Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки.

    При кладке “под лопатку” первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем пустоты между ними заполняют мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13 – 15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4-6 см.

    Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3…4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.

    Бутовая кладка

    Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

    Кладку «под залив» выполняют из рваного бута или булыжника без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки мелким камнем, щебенкой или галькой. Уложенный слой заливают жидким цементным раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 15-25 см, с тщательной расщебенкой и заливкой жидким раствором до заполнения всех пустот и снова каждый слой уплотняют. Наиболее прочным фундамент будет, если применяется раствор в соотношении 1:3 (на одну часть цемента – три части песка).

    Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

    Вверх

    Ленточный монолитный фундамент из железобетона (изготовление опалубки, арматурные и бетонные работы)

    Монолитный фундамент значительно прочнее сборного, ведь он представляет собой единую железобетонную конструкцию, но требует больше материальных затрат и трудовых ресурсов. На песчаную подушку насыпается слой щебня и устанавливается опалубка. В ней закрепляется арматура из стальных прутов, которая должна образовывать неразрывный контур по всему периметру, укладываются трубы для будущих коммуникаций. В опалубку заливается бетон, после высыхания она снимается, и получаются готовые стены фундамента. Возможны варианты, когда нижняя часть фундамента представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивающую жёсткость и равномерную усадку, а верхняя собирается из блоков.

    Изготовление и монтаж опалубки при бетонных работах

    Устройство деревянной опалубки

    Монолитные ленточные фундамнты устраиваются враспор в траншее или опалубке, изготовленной обычно из досок на месте работ. Весьма трудоёмкими, маломеханизированными дорогстоящими являются опалубочные и арматурные работы. Устойчивость и низменяемость опалубки должны обеспечиваться установкой на надёжное основание стоек и других элементов, поддерживающих опалубку, а также раскреплением опалубки.

    Для изготовления бетонной конструкций, железобетонной конструкций определенных размеров и конфигурации, необходимо бетонную смесь и арматуру уложить в заранее приготовленную форму, которая называется опалубкой.

    Установка опалубки – очень ответственная операция в бетонных работах. Должны быть обеспечены требуемые размеры и геометрия, прочность элементов опалубки во избежание деформации под воздействием давления бетонных масс.

    Опалубка и леса должны быть жесткими, прочными, простыми в изготовлении, сборке и разборке. Сторона опалубки, примыкающая к бетону, должна быть гладкой, стыки досок и щитов не должны при бетонировании пропускать цементного молока. Для дешевления бетонных работ, щиты и другие элементы опалубки делают с учетом их многократного использования.

    Стоимость опалубки составляет 20-30% общей стоимости бетонных и железобетонных конструкций.

    По основному материалу опалубка монолитных конструкций, бетонных и железобетонных конструкций подразделяется на деревянную, металлическую, фанерную, железобетонную и комбинированную.Деревянная опалубка обычно изготовляется прямо на строительной площадке. Для изготовления деревянной опалубки применяется лесоматериал хвойных пород с влажностью древесины до 25%. От точности изготовления элементов опалубки во многом зависит качество возводимых конструкций, поэтому отклонения от проектных размеров в изготовленных элементах должны быть минимальными.

    Основными недостатками деревянной опалубки является ее относительно невысокая прочность и склонность к деформациям при намокании, усушке и транспортировке, следствием чего является коробление, растрескивание досок и раскрытие швов между ними.

    Несмотря на указанные недостатки, деревянная опалубка и по сей день широко применяется при постройке монолитных конструкций, бетонных и железобетонных конструкций и сооружений.

    Металлическая опалубка и оснастка к ней изготовляются в механических мастерских или цехах металлоконструкций. Заготовки элементов опалубки обрабатываются с достаточно высоким классом точности. Допускаемые отклонения от проектных размеров в длине и ширине на 1 погонный метр щитов металлической щитовой опалубки не должны превышать 2 мм, отклонения в расположении отверстий для соединительных элементов (клиньев, болтов и т.д.) — 0,5 мм. Металлическая опалубка обеспечивает ровную, гладкую поверхность бетона и имеет много достоинств. Она значительно дороже деревянной, но практически имеет беспредельную оборачиваемость. Считается экономически целесообразным применять металлическую опалубку при ее оборачиваемости не менее 50 раз.

    К недостаткам металлической опалубки относятся высокая ее стоимость, теплопроводность, трудность крепления различных элементов к опалубке. Вес такой опалубки подразумевает постоянное использование подъемных механизмов на строительной площадке, что может привести к значительному удорожанию проекта.

    Фанерная опалубка наряду с металлической может быть отнесена к числу высокооборачиваемых. Фанера обычно используется только для обшивки, несущий же каркас фанерной опалубки делается из дерева или металла. Фанерная опалубка имеет меньшую теплопроводность, чем металлическая, к ней легче крепить различные элементы. По сравнению с деревянной и металлической, она имеет и меньший вес. Но к фанере, используемой для опалубки, предъявляются сравнительно высокие требования, например, она должна быть водостойкой, ламинированной. Именно такой вид опалубки в основном использует наша фирма при строительстве коттеджей, домов и монолитно-каркасных сооружениях.

    Железобетонная опалубка в период бетонирования выполняет роль опалубки, а в последующем является постоянным конструктивным элементом сооружения. Достоинством железобетонной опалубки является исключение процесса распалубки. В связи с этим значительно упрощается ее крепление. К недостаткам железобетонной опалубки относятся высокая теплопроводность и сравнительно большой вес. Применяется она в основном при строительстве гидротехнических сооружений, где является постоянной наружной защитной облицовкой сооружения.

    Комбинированная опалубка устраивается в целях наилучшего использования положительных качеств различных материалов. Такая опалубка чаще всего комбинируется из дерева и металла

    Виды арматуры в бетонных работах

    Монтаж арматуры

    Укладка арматуры в установленную опалубку допускается только после проверки и приёмки опалубки. Установленная арматура должна быть предохранена от повреждений и смещений в процессе производства работ. Монтаж несущей арматуры должен выполнятся согласно проекту.

    Арматура, применяющаяся в железобетонных конструкциях и сооружениях, делится на рабочую, распределительную, хомуты, монтажную.

    – Рабочая арматура воспринимает возникающие в железобетоне растягивающие и скалывающие усилия от внешних нагрузок и собственного веса конструкций.

    – Распределительная арматура, располагаемая обычно перпендикулярно к рабочей, удерживает рабочие стержни арматуры в определенном положении и распределяет нагрузку между ними.

    – Хомуты связывают арматуру в единый каркас и предохраняют бетон от появления косых трещин около опор.

    – Монтажная арматура никаких усилий не воспринимает, служит для сборки арматурного каркаса и обеспечивает точное положение рабочей арматуры и хомутов при бетонировании.

    Крепление арматуры в местах пересечения выполняют с соблюдением следующих требований:

    – Стержни диаметром до 25 мм скрепляются вязальной проволокой, точечной сваркой или пластмассовыми соединительными элементами;

    – Стержни диаметром более 25 мм скрепляют только дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены другие методы скрепления;

    – Не менее 50% пересечений должно быть соединено вязальной проволокой или сваркой при этом пересечения в углах обязательно соединяются;

    – Перелом осей стержней арматуры диаметром до 40 мм в сварных стыковых соединениях осуществляют с накладками, выполненными дуговой сваркой протяженными швами.

    Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. Арматуру устанавливают на относе от опалубки, обеспечивая нужную толщину защитного слоя бетона. При бетонировании защитный слой бетона должен составлять не менее 50 мм.

    Приготовление, транспортировка и укладка бетонной смеси

    Проверка перед принятием бетона

    Перед укладкой бетонной смеси длжны быть проверены правильность установки опалубки и укладки арматуры. Деревянная опалубка должна быть увлажнена. Необходимо заранее изготовить раздаточные лотки для приёма бетона.

    Приготовление нормального бетона

    БЕТОН– затвердевшая смесь из цемента, заполнителя и воды.

    Бетоны подразделяются на лёгкие, нормальные и тяжёлые, в заисимости от заполнителя.

    Мы поговорим о нормальном, т.е. заполнителем которого являются песок и граий.

    В процессе приготовления бетонной массы смесь уменьшается в объёме и при этом увеличивается плотность. Из 1 м3 сухой смеси можно получить до 0,8 м3 бетонной массы. Для приготовления 1 м3 бетонной массы надо брать больше сухих материалов, например для приготовления бетона класса  В12,5 (пластичная консистенция) надо приблизительно соотношение: 4,2 : 2,2 : 1 то есть: 0,71 м3 гравия (зерно 20мм), 0,37 м3 песка (крупный песок), 0,17 м3 цемента М400 (270кг), 189л воды (70% от веса самого портландцемента).

    Заполнитель

    Важно умело подобрать зерновой состав заполнителя, чтобы получить бетон одной и той же марки, но с разным содержанием цемента.

    Песок, гравий, вода должны быть чистыми, иначе уменьшится прочность бетона.

    Наибольший размер крупного заполнителя в бетонной смеси в армированных конструкциях не должен превышать 3/4 наименьшего растояния в свету между стержнями арматуры.

    – для неармированых и малоармированых фундаментов – 10-30мм

    – для массивных армированных фундаментов и плит – 30-60мм.

    Водоцементное отношение

    Водоцементное отношение определяют текучестью цементного клея, твердеющего и превращающегося в цементный камень. Наиболее прочная структура образуется при водоцементном отношении равном 0,4 (масса воды равна 40% массы цемента ).

    Густота бетонной смеси зависит от количества воды.

    ! Если её очень много, пространство между двумя зёрнами так велико, что оно не может быть заполнено при полной гидратации. Остаточная избыточная вода испаряется, оставляя пустоты-поры. Этим самым уменьшается прочность бетона на сжатие и повышается его капиллярность. Из-за повышеной капиллярности, прибавляется способность всасывть влагу, что пиводит к опасности коррозии арматуры.

    ! Слишком высокое содержание цемента во-первых не экономично, во-вторых лишний цемент усаживается, повышая опасность образования осадочных трещин.

    Если необходимо улучшить удобоукладываемость свежего бетона, то в бетонную смесь нельзя просто добавить воду, так как при этом повышается водоцементное отношение и уменьшается прочность на сжатие. Необходимо одновременно добавлять ещё и цемент, чтобы выдержать необходимое водоцементное отношение.

    Консистенция

    Консистенция (жёсткость) служит характеристикой способности бетона не расслаиваться и легко укладываться. Необходимое количество цементного клея (цемент и вода) зависит от размера и формы гранул заполнителя. Чем заполнители более богаты на песок, тем больше цементного клея необходимо для достижения опрделённой консистенции. Улучшение подвижности бетонной смеси только за счёт повышенного добавление цементного клея, отрицательно сказывается на бетон, повышая вероятность образования усадочных трещин.

    Консистенцию бетонной массы измеряют несколькими способами.

    – испытание на растекание

    – испытание на уплотнение

    – испытание осадки конуса

    – испытание Вебе

    Испытание на растекание

    При испытании на растекание устанавливается коэффициент растекания а. При испытании резервуар в форме усечённого конуса с отверстиями с двух сторон заполняют бетоном в два слоя, каждый из которых уплотняется. После этого резервуар снимается вверх. Площадка (размерами не менее 700х700мм), на которой проводится испытание, несколько раз поднимается верх и резко опускается вниз. При этом бетон растекается подобно блину. Средня величина из двух перепендикулярно измеряных диаметров лепёшки даёт величину расстекания а. По результатам испытний бетон приписывается к соответствующему классу. Испытания подходят для бетонов от пластичной консистенции.

    Испытание на уплотнение

    При испытании на уплотнение устанавливается коэффициент уплотняемости v. При проведении испытания бетоном свободно наполняется резервуар высотой H=400мм и сечением 200х200мм. Бетон уплотняется, затем по 4 углам измеряется величина осадки s, расчитывают среднюю величину из них и определяют высоту заполнения h=H-s. Коэффициент уплотнения получают из отношения высоты резервуара к высоте заполнения v=H/h. Испытания подходят для мягки, пластичных и жёстких бетонов, но не для текучих.

    При испытании подвижности бетонной смеси ( осадка конуса) для установления классов величины осадки, используют резервуар в форме усечённого конуса.

    Испытание осадки конуса

    Вид металлического конуса: высота конуса – 30,5 см, ширина в нижнем основании – 20,3 см, в верхнем – 10,2 см. Сбоку конуса – две ручки, он становится на горизонтальную площадку: фанеру, широкую доску, лист стали или пластмассы. Процедура измерения консистенции состоит в следующем. Конус устанавливают  и заполняют тремя слоями бетона, каждый из которых протыкают стержнем диаметром 1,5 см по 25 раз каждый. Этот процесс называется штыкованием. Затем лишнюю бетонную массу срезают вровень с краями и форму снимают. Время от заполнения формы до её снятия должно составлять не более 150 секунд. Бетонная масса начинает медленно оседать и менять свою форму. К верхнему краю конуса приставляют линейку с сантиметровыми делениями и измеряют расстояние до осевшей массы. Чем меньше расстояние, тем меньше усадка, а следовательно, гуще консистенция. Испытания подходят для мягких и пластичных бетонов.

    Испытания ВЕБЕ

    При испытании ВЕБЕ (испытание времени осадки) для определения класса по времени осадки металлическая форма в виде усечённого конуса заполняется, как при испытаниях подвижности бетонной смеси, после чего она снимается с образца. Образец стоит в сосуде. Стеклянная пластина, которая двигается вертикально, устанавливается на верхушку бетона. Включается вибростол. Время осадки – это время до того, как стеклянная пластина будет полностью соприкасаться с поверхностью бетона. Испытания подходят для бетона с жёсткой и жёсткопластичной консистенцией.

    Фазы твердения

    При смешивании составных частей бетона – из воды и цемента образуется бетонный клей, который полностью обвалакивает зёрна заполнителя и заполняетпространство между ними. Процесс твердения бетона происходит в 3 фазы:

    – схватывание

    – затвердевание

    – набор прочности.

    Схватывание начинается непосредственно после смешивания составляющих частей, при реакции цемента с водой – гидратацией.

    Затвердевание представляет собой сращивание гидратов (связанных зерен цемента с водой) друг с другом, образуя шестиугольные кристалы. Затвердевание происходит не ранее 1 часа после смешивания. Твердение уже начинается через 12 часов после смешивания.

    Набор прочности начинается с образования игольчатых кристалов, которые соединяются волокнами друг с другом, образуя прочную структуру. При наборе прочности зёрна заполнителя фиксируются в своём положении. Набор прочности или гидратация оканчиваются, когда все цементные зерна превращаются в цементный камень.Набор прочности (гидротация) при высоких температурах протекает ускоренно, вследствие болеепрочная начальная прочность. При низких температурах гидратация замедляется, поэтому начальная прочность достигается позже. Ниже 5°С гидратация происходить не может. При досрочном высыхании бетон “усыхает от обезвоживания”. Он не достигает требуемой конечной прочности. Более того могут образоваться трещины от изменения объема.

    Через 3 суток при температуре воздуха 20°С бетон набирает около 50% своей прочности. После 7 суток прочность состовляет около 70%. Через 28 суток бетон достигает минимально допустимой прочности на сжатие. Далее прочность может увеличиваться, но она не учитывается при предварительных расчётах.

    Транспортировка и укладка

    Бетонная масса не должна выделять воду и расслаиваться.

    Транспортирование готового бетона от места приготовления до места укладки производится в автобетоновозах или как их еще называют – миксерах, которые имеют различный объем заполнения основные – 5 м.куб., 7м.куб., 10 м.куб. Нельзя чтобы бетонная смесь находилась долгое время в таре. Продолжительность транспортирования бетонной смеси от места приготовления до места укладки не должна превышать срок установленный лабораторией (как правило это не более 2-ух часов).

    Высота свободного падения бетонной смеси не должна превышать 2м, чтобы бетон не отслаивался.

    Фундаменты, воспринимающие динамическую нагрузку, бетонируются без перерыва (допустимый разрыв должен быть предусмотрен проектом, рабочие швы могут быть горизонтальными и вертикальными, но никогда их не делают наклонными). Бетонную смесь в углах опалубки уплотняют особенно тщательно с применением внутренних вибраторов. Прочность бетона на сжатие и водонепроницаемость зависят от хорошего уплотнения. Тромбование может быть окончено, когда бетон станет мягким и образуется сплошная поверхность.

    Для уложенного бетона необходим последующий уход при температуре воздуха 20°С около 3 суток.

    Свежеуложенный бетон нужно прикрыть рогожей, мешковиной или другой плотной тканью, которую поддерживают во влажном состоянии, периодически смачивая водой.  После этого опалубку можно снимать.

    Вверх

    Ленточный фундамент из сборных блоков

    Перед монтажом сборных ленточных фундаментов случайные переборы грунта, допущенные при рытье котлованов под фундаменты, должны быть заполнены сухим песком, гравием или щебнем слоями толщиной не более 10см с тщательной тромбовкой засыпки. Разжиженный грунт и вода в основании фундаментов, образовавшиеся в результате действия атмосферных осадков и грунтовых вод, должны быть удалены, грунт уплотнен втрамбованием в него щебня, гравия или крупного песка слоями толщиной 6-8см.

    Фундаментные блоки складываются в штабеля не более чем в 4 ряда. Общая высота штабеля должна быть не более 2,5м. Штабели следут располагать вне зоны обрушения, но не ближе 1м от бровки котлована.

    Отклонения проектных размеров блоков не должны превышать: по длине 15мм, по ширине 15мм, по толщине 10мм.

    Длина(L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Масса, т
    БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ
    ФБС 24-3-6Т 2380 300 580 0,98
    ФБС 24-4-6Т 2380 400 580 1,30
    ФБС 24-5-6Т 2380 500 580 1,63
    ФБС 24-6-6Т 2380 600 580 1,96
    ФБС 12-3-6Т 1180 300 580 0,53
    ФБС 12-4-6Т 1180 400 580 0,64
    ФБС 12-5-6Т 1180 500 580 0,79
    ФБС 12-6-6Т 1180 600 580 0,96
    ФБС 9-3-6Т 880 300 580 0,37
    ФБС 9-4-6Т 880 400 580 0,47
    ФБС 9-5-6Т 880 500 580 0,63
    ФБС 9-6-6Т 880 600 580 0,74
    Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Масса, т
    ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ
    ФЛ 6.12-3 1180 600 300 0,54
    ФЛ 6.24-3 2380 600 300 1,10
    ФЛ 8.12-3 1180 800 300 0,69
    ФЛ 8.24-3 2380 800 300 1,45
    ФЛ 10.12-3 1180 1000 300 0,75
    ФЛ 10.24-3 2380 1000 300 1,52
    ФЛ 12.12-2 1180 1200 300 0,87
    ФЛ 14.12-2 1180 1400 300 1,04
    ФЛ 16.12-2 1180 1600 300 1,04
    ФЛ 20.12-2 1180 2000 500 2,45
    ФЛ 28.12-2 1180 2800 500 3,425
    ФЛ 32.12-2 1180 3200 500 4,00

    При слабых грунтах блоки ставят на железобетонную подушку, укладываемую на песчаную подготовку толщиной 150 мм.

    Сборный фундамент состоит из двух элементов: “подушки” (табл. справа) и блоков (табл. слева) прямоугольной или трапецеидальной формы. Его возводят на тщательно утрамбованной песчаной подготовке толщиной 150 мм. При строительстве на слабых грунтах в сборных фундаментах для повышения жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм. Их размещают между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

    Порядок монтажа фундаментных блоков

    Перед укладкой блоки должны быть тщательно очищены от грязи и наледи, блоки обметают и поливают водой (зимой поливка не делается).

    По очищенной поверхности расстилают раствор толщиной 20- 30 мм и разравнивают, не доводя до грани блоков на 30-40 мм.Подкладывать под блоки щебёнку и кирпичный бой категорически запрещается. Толщина швов во всех случаях должна быть не более 2см. Блок, поднятый монтажным краном до установки на место, останавливают на высоте 0,2— 0,3 м над местом установки, разворачивают и центрируют, после чего опускают на поверхность нижеуложенных блоков. В случае, если блок установлен не точно, он должен быть поднят, отведен в сторону, а раствор вновь разровнен по поверхности. После опускания блока на место проверяют правильность его положения по горизонтали, вертикали и по его положению относительно ранее устанавливаемых блоков, для чего применяют уровень, отвес и рейку. Положение блока выравнивают с помощью лома и клиньев при поддержке его краном.

    По окончании выравнивания блока кран освобождают (прозводят расстроповку), а после установки ряда блоков срезают монтажные петли, производят конопатку вертикальных швов и заливку их раствором.

    Блоки ФБС укладывают с перевязкой (несовпадением) вертикальных швов, расстояние между которыми принимается не менее 0,4 высоты блока.

    Растворы применяемый для кладки блоков:

    При маловлажном грунте

    – цемент М400; известковое тесто; песок (1:2:15)

    – цемент М400; глиняное тесто; песок (1:1:11)

    При влажном грунте

    – цемент М400; известковое или глиняное тесто; песок (1:1:8)

    При грунте, насыщенным водой

    – цемент М400; песок (1:6)

    Расчеты показывают, что ширину сборных фундаментов, монтируемых из крупных блоков, следует принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм. Экономии строительных материалов можно добиться, устраивая прерывистые фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не вплотную, как в ленточных фундаментах, а на расстоянии примерно 0,2-0,9 м друг от друга. Промежутки между ними засыпают грунтом.

    Монтаж фундаментных подушек

    Монтаж фундаментных блоков

    Блоки фундаментные – элементы в форме прямоугольного параллелепипеда из тяжёлого бетона, плотностью не менее 1800 кг/м3 и класса B-7,5(100), 12,5 (150) и 15 (200).

    Блоки армируют лишь монтажной арматурой. Состав блоков фундаментных: цемент, песок, щебень гранитный. В торцевой части блоков устраивают пазы, заполняемые при монтаже раствором.

    Обычная толщина 300 – 600мм и высота блоков 300,600 мм, длина (номинальные размеры) от 900 до 2400 мм. Весят от 0,370 до 1,970 т. Для сборных стен отапливаемых подвалов целесообразно применять облегченные блоки с пустотами – сквозными, шириной не более 40 мм или широкими, замкнутыми с верхней стороны, пустотами. Однако пустотелые блоки в насыщенных водой грунтах могут нуждаться в дополнительной гидроизоляции и теплозащите.

    Фундаментные блоки выпускаются следующих типов: ФБС – фундаментные блоки стеновые, ФБП – фундаментные блоки пустотные , УДБ – унифицированные дырчатые блоки, представляющие собой элементы прямоугольного сечения, в которых устроены прямоугольные проемы с шагом равным высоте блоков – 600 мм. УДБ выпускаются с закрытыми и открытыми концами, а также с выпусками арматуры.

    Блоки фундаментные ФБС имеют свою маркировку, которая представляет собой определенный набор букв и цифр. Например, блок ФБС 24-6-6т. Это значит: фундаментный блок стеновой, длиной – 2400 мм, шириной 600 мм и высотой 600 мм., а буква «т» говорит о том, что блок изготовлен из тяжелого бетона.

    ! При строительстве на слабых сильносжимаемых грунтах по железобетонным подушкам и по обрезу фундамента в углах и пересечениях стен следует укладывать армированные распределительные горизонтальные пояса (швы толщиной 30-50 мм) на цементном растворе марки 100.

    ! Экономию материала при плотных грунтах можно получить также при устройстве прерывистых фундаментов, в которых железобетонные блоки-подушки укладывают с промежутками 200-900 мм, засыпаемыми затем грунтом. В прерывистых фундаментах, вертикальный шов между блоками располагается в пределах фундаментных плит. Для уменьшения количества типоразмеров фундаментных блоков по длине, а также для устройства вводов коммуникаций в теле ленточного фундамента оставляют проемы длиной не более 0,6 м, которые впоследствии заполняют бетоном или кирпичом.

    ! Для освещения и проветривания подвалов в их наружных стенах устраивают окна, расположенные своей значительной частью ниже уровня земли, а перед окнами – колодцы, называемые приямками. Стенки приямков выполняют из красного кирпича или железобетона. Снаружи стенки обмазывают горячим битумом за два раза, изнутри штукатурят щелочным раствором; дно выполняют из бетона с уклоном от окна и дренирующим стоком. Сверху приямок и окно закрывают защитной металлической решеткой или прозрачным навесом.

    Вверх

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый монолитный фундамент – это конструкция из сообщающихся столбов. Столбы устанавливаются под все углы здания, а также под все пересечения капитальных и некапитальных стен. Промежутки между столбами должны составлять не более 1,2 – 2,5 м, в которых следует организовать перемычку, служащую для стяжки опор между собой и основанием для цоколя. Вследствие возможного пучения грунта, расположенного под перемычками, и их выпирания, под перемычки устраивают подушки (подсыпки из песка и шлака толщиной слоя 500 мм с зазором 40-50 мм). При расстоянии между столбами больше указанного, необходимо возведение рандбалок, железобетонных или металлических. Пустоты между столбами засыпают песком или щебнем, поверх – обильным слоем бетонного раствора с применением арматуры. Как правило, подобная конструкция используется при возведении достаточно легких построек. Материалом для столбов может служить дерево, кирпич, камень, бетон. Более индустриальными и ускоряющими строительство являются бетонные или железобетонные столбы (колонны) заводского изготовления. Минимальное сечение столбов: бетонных и бутобетонных – 400 × 400 мм, бутовых – 600 × 600 мм, кирпича-железняка – 510 × 510 мм (под стены одноэтажных зданий и перегородки 380 × 380 мм), сборных железобетонных – 300 × 300 мм и 200 × 400 мм. Что касается дерева, то рекомендуется использовать сосну или дуб, срок службы которых не менее 6 и 13 лет соответственно. Обожженные или обмазанные битумом столбы прослужат в 1,5 – 2 раза дольше. Их диаметр должен составлять около 20 см.

    Красный кирпич не пригоден к строительству фундамента, зато прекрасно подходит кирпич-железняк, получаемый путем обжигания обыкновенного кирпича. Фундаментные столбы из мелкоштучных элементов (кирпич, бут) следует армировать по высоте через каждые 250-400 мм шестимиллиметровой проволокой или арматурной сеткой. Желательно устраивать и вертикальное армирование.

    Бетонный фундамент применяется в случаях, когда глубина заложения столбчатого фундамента более одного метра и устройство фундамента из мелкоштучного материала трудновыполнимо. Основополагающим для тяжёлых зданий является то, что скважина должна буриться на глубину около 2 м, то есть на уровень промерзания почвы. Во-вторых, на её дне устраивается песчаная подушка 100-300 мм, или же устанавливается специальная каменная или бетонная плита. Её функции состоят в обеспечении устойчивости фундамента и снижении давления дома на грунт. Надо знать, что вертикальность столбов – один из важнейших пунктов в устройстве такого фундамента, так как бетон, каменная и кирпичная кладки хорошо сопротивляются сжатию и плохо — растяжению.

    Устройство толевой "рубашки" и заливка бетоном

    Надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно или с приглашением профессионалов, но без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур с откидным плугом . С помощью этого прибора можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. Затем в нее устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую “рубашку” (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха. Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором – столбчато-ленточный.

    При незначительном изменении конструкции арматуры можно создать по этой же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю – над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после чего грунт вокруг столба на глубину до 1 м заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта. Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутков каждый раз будет возвращать ростверк вместе с домом в начальное положение. Подобная сейсмоизолирующая конструкция успешно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и периодом 0,1-1,5 с, которые вызывают наибольшие разрушения при землетрясениях.

    Достоинствами столбчатого фундамента являются: его экономичность и низкая трудоемкость. Особенно удобно применение этого фундамента в климатических зонах с глубоким промерзанием почв. Однако серьезными недостатками этого вида фундамента считаются: недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах, неприемлемость для строительства на слабонесущих почвах, особенно при большой массе стен. И при несоблюдении некоторых правил установки столбчатого фундамента, он не сможет выполнять свои функции.

    Вверх

    Свайный фундамент

    Забивные сваи заводского изготовления

    Свайные фундаменты имеют свои преимущества. Их сооружение значительно уменьшает объем земляных работ , снижает расход материалов, устраняет необходимость подготовки основания и водопонижение на участке.

    В зависимости от материала сваи бывают деревянные (десятки тысяч дубовых свай Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге служат до сих пор, в основание знаменитой церкви Санта-Мария делла Салюте в Венеции забито 110 тысяч свай), железобетонные (жилые дома северного Норильска построены на железобетонных сваях, вбитых в вечномерзлый грунт), стальные и комбинированные.

    В зависимости от характера работы в грунте различают сваи-стойки, которые своими концами опираются на прочный грунт, и (если прочный грунт глубоко) висячие сваи, которые оказывают сопротивление давлению от здания благодаря возникновению сил трения между боковыми поверхностями свай и окружающим их грунтом.

    По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют на забивные (забиваемые в грунт в готовом виде), винтовые и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте).

    – В настоящее время на стройках массовое применение (более 90 % от общего объема применяемых свай) получили главным образом забивные железобетонные сваи квадратного сечения 0,2х0,2…0,4х0,4м длиной до 20 м. Забивные сваи устраивают в грунте при помощи сваебойного гидромолота.

    Винтовые металлические сваи, воспринимающие в равной мере как вдавливающие, так и выдергивающие нагрузки, применяют, в частности, для заанкеривания трубопроводов, укладываемых в грунтах с подвижным поверхностным слоем, в качестве инвентарных анкерных устройств для стендовых испытаний конструкций на статические нагрузки и т.п.

    Набивные сваи изготавливается на месте возведения фундамента. Обсадные трубы ( ПНД, асбоцементные и т.д.), предназначенные для использования в земле устанавливают в пробуренные в земле отверстия. Как правило, такие отверстия делают буром. Затем в трубу помещают арматурный каркас и заполняют бетоном.

    Закладка в пробуренные отверстия труб

    Засыпка уже готовых свай песком

    В зависимости от вида и величины нагрузок, действующих на свайный фундамент, сваи располагают следующим образом: по одной – под отдельные опоры, рядами – под стеновые конструкции и свайными полями – под сооружения малой площади со значительными вертикальными нагрузками. Длину свай выбирают, исходя из грунтовых условий строительной площадки: необходимо, чтобы нижние концы свай были заглублены в малосжимаемые грунты. Пучинистые грунты в сочетании с высоким уровнем грунтовых вод в весенне зимний период обуславливают необходимость выборки грунта на глубину 0,7-0,9м с последующей засыпкой крупнозернистым песком, что значительно уменьшает действие сил морозного пучения, но без создания дренажной системы не будет иметь достаточного эффекта.

    В малоэтажных домах сваи длиной до 5 м под стены располагают в один-два ряда на расстоянии от 3 до 8 диаметров сваи трубочного сечения (300-400 мм и более) железобетонных или асбоцементных, заполненных армированным бетоном или через 1-1,2 м при железобетонных сваях квадратного сечения от 250 × 250 до 400 × 400 мм.

    Устройство ростверка по сваям

    Устройство пенопласта под ростверк

    Поверху сваи по выровненным оголовникам связывают между собой железобетонным монолитным или сборным ростверком шириной, равной толщине стен (но не менее 300 мм), высотой не менее 150 м. Ростверк фундамента желательно отделить от грунта пенополистирольной подушкой 100мм.

    Свайные фундаменты являются одним из наиболее прогрессивных видов конструкции нулевого (до пола первого этажа) цикла. Учитывая, что не все строители коттеджей освоили этот вид фундаментов, целесообразно заручиться расчетом и способом производства этих работ.

    Вверх

    Сплошной фундамент (опорная фундаментная плита)

    Устройство опорной фундаментной плиты

    Сплошной монолитный фундамент возводится на таком грунте, где происходит сильное сжатие. противостоять ему помогает конструкция этого типа фундамента – он закладывается под всю площадь здания, что позволяет снизить и распределить равномерно давление, передаваемое конструкцией. Кроме того, данный тип фундамента подходит при возведении практически на любых грунтах, даже сильно пучинистых и подвижных. Благодаря цельной конструкции, фундамент не позволяет разрушаться зданию и принимает на себя все деформации почв.

    Фундаменты должны выдерживать всю нагрузку строения на грунтовое основание. При низкой несущей способности грунта выбирают толстую проверенную фундаментную плиту.

    Для владельцев стройки, остановивших свой выбор на фундаментной плите, с земляными работами дело обстоит легче. Если фирма, проводящая земляные работы, проделала свою работу чисто, достаточно нескольких часов, чтобы убрать комья земли и камни, лежащие кое-где на дне котлована. Уже тогда имеется оптимальная основа для фундаментной плиты.

    Следующим шагом должна быть мысль о защите фундамента от сырости снизу. Очень часто на земляном полотне котлована укладывается слой щебня, разрушающий капиллярный эффект. Слой щебня тщательно уплотняется, покрывается пленкой из искусственного материала, а поверху накладывается тонкий слой бетона (санитарный слой). Застройщик-любитель должен обсудить с консультантом строительства, допускает ли имеющееся основание грунта применение толстой пленки из искусственного материала (0,3-0,6 мм) в качестве защиты от сырости. Если это так, можно отказаться от щебня и бетона. В качестве пленки для фундамента подходит так называемое ворсовое полотно, которое часто используется в качестве боковой защиты от сырости у внешних стенок подвала.

    Тот, кто, действительно, хотел бы сделать для изоляции строения нечто стоящее и без больших усилий, может построить фундаментную плиту из водонепроницаемого бетона (WU-бетон). Это самый удобный способ позаботиться о хорошей гидроизоляции.

    Нельзя забывать при зеляных работах, что основание фундамента влияет на высоту здания. Есть разница, если на дне котлована лежит пленка, а сверху расположена (увязанная с ленточным фундаментом) тонкая фундаментная плита толщиной 12 см или если возведена толстая фундаментная плита (30 см) на слое щебня и санитарном слое из бетона. Подумайте об этом перед земляными работами. Обидно, если надо будет вручную углублять котлован на 20 см.

    Готово к принятию бетона

    Опалубка фундаментной плиты служит во время бетонных работ в качестве определителя высоты. Для опалубки толстой фундаментной плиты лучше всего подходят строительные доски, прочно закрепленные в грунте. Из прочных строительных досок на подошве котлована делается опалубка. Давление бетона велико. Поэтому нужно очень хорошо закрепить опалубку с боковых сторон. Строительные доски нужно укладывать таким образом, чтобы они позднее служили мерой высоты и свежий бетон мог ровно разливаться. Здесь могут помочь нивелир или шланговый уровень (гидроуровнь). Шланговый уровень: прозрачный шланг, наполненный водой без пузырьков, высоко держится за оба конца. В этих обеих точках поверхность воды будет на одинаковой высоте. Так получают надежные высотные отметки на больших расстояниях. При дальнейшем контроле проверяют опалубку с помощью правила-уровня и шлангового уровня. Теперь самое время измерить величину рабочего объема котлована. Важно оставить достаточное рабочее пространство между фундаментной плитой и склоном котлована. Минимальная ширина 50 см.

    Если вы запланировали вход в подвал снаружи, сделайте опалубку в этом месте сразу (площадка плюс лестница). Обратите внимание на незамерзающее основание. В зоне двери из подвала на улицу делается яма глубиной до незамерзающего грунта. При наличии толстой фундаментной плиты, может быть, нужно вырыть яму. Спросите об этом консультанта вашей стройки.

    Как только готова опалубка, разложите пленку для гидроизоляции, заведите полотнища изнутри на 10 см вверх по опалубке. Там закрепите пленку гвоздями. Затем в соответствии со статическим расчетом должна монтироваться стальная арматура.

    Ограничитель защитного слоя бетона

    Первый слой арматуры

    На нижних распорках размещается первый слой стальных решеток. Первый слой каркаса собирается из арматуры диаметром 12 шагом 200 мм. Пересечения прутьев связываются проволокой и получается сетка. До того как кладется второй слой стальных решеток, устанавливается (если необходимо) арматурный каркас по краю. Его лучше всего поручить сделать как следует поставщику стальной арматуры. Изгибание стальных прутьев собственными силами приведет к разочаровывающим результатам!

    Верхние стальные решетки размещаются на следующих распорках. Распорки изготавливаются разной высоты, и с их помощью фиксируется промежуток между верхним и нижним слоями стальной решетки. Для обеспечения стабильного положения стальных решеток, распорки устанавливаются в виде непрерывных дорожек. Расстояние между дорожками составляет ровно один метр. Работайте тщательно: в конце концов, позже, во время бетонных работ, вы должны будете передвигаться через переплетенный металл. Под конец верхняя поверхность стальной арматуры должна быть прочно перевязана проволокой с нижней.

    Стальные распорки для верхнего слоя арматуры

    устройство второго слоя арматуры

    Важно: после бетонных работ на поверхности не должно быть видно ни кусочка металла (2 см защитного бетонного покрытия). Так как совсем не просто забетонировать действительно ровную фундаментную плиту , куски стальных прутьев вводятся вертикально в фундамент, что только их концы обозначают верхнюю поверхность фундаментной плиты. По краю уже имеется разметка высоты за счет боковой опалубки. В центральной части достаточно от 5 до 10 произвольно расположенных контрольных столбиков, чтобы избежать неровностей фундаментной плиты. Верхние концы отдельных стальных прутьев маркируют верхнюю поверхность фундаментной плиты.

    До того как наступит очередь бетона, подумайте, пожалуйста, о заземлении фундамента. Это замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты, которое встраивается либо в стальную арматуру на краю фундаментной плиты, либо у основания внешней стороны фундамента. Присоединительные шины высоко загибаются на тех углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода. Также и в помещении, запланированном для электроподключения дома, из фундаментной плиты должна выступать такая же железная шина. Позднее за счет нее будут заземлены все металлические части внутри дома (например, водопровод и ванна), а также электропроводка.

    До того как заказать бетон для фундаментной плиты, вы должны вычислить необходимый объем массы бетона. При этом вы должны быть максимально точными. Если в конце не хватит одного кубометра, то дополнительный заказ обойдется дороже. А слишком большое количество заказанного бетона также приведет к ненужным расходам. Перемножаете площадь, обнесенную опалубкой, с толщиной плиты и получите кубатуру.

    Перед началом бетонных работ нужно перепроверить опалубку фундаментной плиты и канализационный трубопровод.

    Теперь прибывают транспортные средства поставщика бетона, насос готов закачивать бетон в котлован. Бетон подается в котлован насосом или «башмаком» с помощью крана. Это доставляет много удовольствия. Так как при бетонных работах за очень короткое время перерабатываются очень большие массы, вас должно быть минимум трое.

    Приём бетона

    При этом в составе вашей команды должен быть хотя бы один опытный строитель, который уже работал с рукавом насоса или «башмаком». Это совсем не просто. Сразу после поступления бетон загустевает. Большие массы бетона вначале распределяют с помощью правила. Сразу же после нанесения бетон уплотняется вибратором. Обычно применяются глубинные вибраторы. Они имеются в прокате строительных машин. Должен быть источник тока для подключения. Уплотнять бетон лопатой или прутом очень утомительно. Разравнивание поверхности бетона должен осуществлять профессионал со своей командой. При этом по свежему бетону проводят подрагивающим движением деревянной доской, с ручкой.

    Боковую опалубку фундаментной плиты можно убрать на следующий день.

    Скосите кромку фундаментной плиты. Позднее это облегчит работу по гидроизоляции.

    Вверх

    Гидроизоляция фундамента и отвод сточных вод от фундамента (дренаж)

    Защита зданий от грунтовых (капиллярный подъем воды) и поверхностных (дождь, снег) вод устраивается во всех случаях из горизонтальных и вертикальных конструктивных слоев, называемых гидроизоляцией. Для защиты фундаментов и стен от дождевых и талых вод вдоль наружных стен устраивают отмостку шириной 600-800 мм (на 200 мм больше свеса крыши) с уклоном от здания в 5-10%. Если к зданию примыкает тротуар, то отмостку не делают.

    Для того чтобы преградить подъем капиллярной влаги по всему горизонтальному сечению наружных и внутренних стен, прокладывают гидроизоляционный слой, состоящий, например, из двух слоев рубероида на мастике или из слоя 20-30 мм жирного цементного раствора состава 1:2. Эту гидроизоляцию укладывают в наружных стенках на 100-150 мм выше уровня отмостки или тротуара; во внутренних – на уровне подготовки под полы.

    При наличии подвала горизонтальную гидроизоляцию в стенах устраивают на двух уровнях: первый слой в уровне пола подвала, второй – немного выше уровня отмостки. Кроме того, наружные стены подвальных помещений защищают и вертикальной гидроизоляцией, располагая ее на поверхности, соприкасающейся с грунтом. При сухих грунтах (уровень грунтовых вод ниже пола подвала или выше его, но не более чем на 0,2 м) можно ограничиться обмазкой горячим битумом за два раза. При расположении уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,8 м выше пола водвала, с внешней стороны стен применяют оклеечную изоляцию, состоящую из трех слоев рубероида на битумной мастике. Эту изоляцию от возможных повреждений защищают кладкой из кирпича-железняка (120 мм) на цементном растворе и при наличии агрессивной грунтовой воды слоем 120-250 мм мятой жирной глины.

    Изоляцию наружных стен подвала следует располагать на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, так как возможно колебание. Верхнюю часть стены выше оклеечной изоляции покрывают двумя слоями битума. Конструкция пола подвала должна выдерживать довольно большое давление воды снизу, поэтому поверх горизонтальной изоляции пола, уложенной на бетонную подготовку, укладывают нагрузочный слой бетона или цементную (асфальтовую) стяжку толщиной не менее 50 мм.

    Не укладывайте, пожалуйста, сточные трубы в котловане фундамента. Опасность порчи труб при бетонировании слишком велика (обратный уклон, соединение расходится, и труба заполняется бетоном). Если труба пересекает фундамент, ее нужно завернуть в толстый войлок. Это, во всяком случае, лучше, чем жесткая связка.

    И еще кое-что о гидроизоляции: если в подвал поступают грунтовые воды, то фундаментная плита и стены подвала строятся в виде водонепроницаемой ванны (белая ванна). Но это – задача по плечу строительной фирме. Для застройщика-любителя в таком случае строительные работы начинаются лишь с кладки стен первого этажа.

    Вверх

    Комментарии закрыты.

    Выполненный объект

    строительство коттеджа

    Выполненный объект

    Услуга



    Инженер технического надзора

    Реклама

     

     




    Интернет реклама УБС

    Логин